Si comme moi vous êtes accroc de la pêche du chevesne à vue, voici une technique bien plaisante pour le début de saison, ou quand les poissons refusent de monter en surface sur les insectes flottants : la pêche en weightless!

La technique est très simple et consiste à localiser les chevesnes postés dans la rivière et à leurs envoyer un petit leurre souple monté weigthless.

Comme pour toutes les pêches de chevesne, la discrétion au bord de l’eau est une des clés de la réussite, mais ici il faudra aussi rajouter la patience.

Si vous êtes assez discret en arrivant sur le poste présumé, soit vous localiserez les poissons postés de suite, soit vous les verrez se défiler tranquillement. Il vous suffit alors de patienter et je peux vous assurer que le poisson repassera, ou reviendra se poster. Si toutefois aucun poisson n’est présent sur le poste, qui pourtant vous paraît bon, attendez quelques minutes et une fois le calme revenu, vous verrez apparaître les chevesnes.

Il m’arrive aussi, quand les poissons sont sous les frondaisons, de faire claquer le leurre à la surface par un lancer appuyé, ce qui a pour effet de faire sortir les chevesnes qui viennent inspecter l’endroit de l’impact. Un deuxième cast, et le tour est joué !

Il est inutile d’attendre si le poisson à fuit à toutes nageoires à votre arrivée, vous êtes repéré par la brigade...

Une fois le poisson « logé », il vous suffira de lui faire passer votre leurre de la façon la plus naturelle possible, en vous aidant du courant, à portée de bouche. Vous pouvez shooter directement dessus, tout comme vous le feriez avec un insecte souple ( Woodlouse, Insecter, Aiba Mushi...). L'animation se fera alors en linéaire lent et régulier, et sans à-coup !

Certains jours, ils ne se déplaceront que de quelques centimètres, voire pas du tout, d’autres jours ils se jetteront dessus à peine le leurre tombé dans l’eau. A vous de trouver la bonne vitesse de dérive et surtout la bonne vitesse d’immersion, car si le leurre coule comme une enclume, comme quand il est plombé avec une tête classique, c’est la fuite du chevesne!

L'utilisation de leurres salés dans la masse est donc intéressante, car ils sont plus denses et ne flotteront pas à la surface. Toutefois, si vous pensez que le leurre ne coule pas assez vite, vous pouvez rajouter un petit insert en tungstène. Celui-ci permet aussi de gagner de le distance sur les lancés, et sur certains postes, ce n’est pas négligeable. L'insert permettra aussi un certain équilibre du leurre ( des shads notament) et évitera que ceux-ci nagent en vrille.

Pour les leurres vous aurez l’embarras du choix. Cela va de la mini craw ( Ring Shrimp Reins,  Bug Ants Ecogear, Hog Impact Keitech,...) en passant par les mini grub, le Tiny Ika de Gary Yamamoto,  sans oublier les shads ( Rockvibe Reins, Swing Impact Keitech, One'up Shad Sawamura, ...) qui feront tout aussi bien le boulot. Personnellement, pour toujours garder cette idée de discrétion, je les choisi en taille 2', 3' maximum. Si toutefois vous essuyez quelques refus, une petite vaporisation d’attractant en spray sur le leurre peut décider un prétendant à la photo.

Comme bien souvent, dans les pêches du chevesne, il n’y a pas de leurres miracle et c’est lui, et lui seul, qui décidera du leurre du jour. A vous de trouver la bonne combinaison couleur/forme/taille.

Pour les hameçons, j’utilise des ‘’Finesse Down Shot’’ de chez Illex ou des Mosquito ( Owner),  voire même des hameçons texans si il y a quelques herbiers emmergeants. Choisissez-les dans une taille qui oscille entre le n°3 et 8, montés en direct sur le bas de ligne.

Niveau matos, une canne adaptée avec un moulin en 2500 garni de tresse en 8 ou 10°°, ou du fluoro en 18 ou 20°° sont largement suffisant. Si vous opter pour de la tresse  un bas de ligne en fluoro de 20°° de 1 ,80m minimum est de rigueur, toujours pour la discrétion. Le nylon est à éviter ici, car il aura tendance à flotter, et freinera donc l'immersion du leurre dans l'eau.

Comme toutes les pêches à vue, cette technique mettra vos sens en éveil  et sera une excellente préparation à l’arrivée des beaux jours et de la montée en surface des chevesnes.

Ludo pour Flanatack

On se demande souvent si un trailer ( leurre souple à l'arrière d'un spinner ou d'un jig) peut avoir une influence sur l'efficacité globale de son spinnerbait. Certains sont convaincus de leurs efficacité, pour des questions de volume, de réalisme ou de caractéristiques techniques ( ralentissement de récupération, ...). D'autres s'en passent bien volontiers, considérant que le poisson n'est attiré que par les vibrations et les reflets des palettes, et focalisent leur attaques au niveau de la jupe.

Réelle conviction? Fétichisme? Surperflu? Indispensable?

Voici quelques avis pour le moins partagés de nos pirates testeurs... 

Je ne mets que très rarement de trailer sur mes spinnerbaits, car je considère que le brochet ne chasse le spinner uniquement pour ses qualités vibratoires. Je pense que le spinner se suffit à lui-même, que les palettes et la jupe font le boulot, et qu'il est pas vraiment nécéssaire de rajouter un soft supplémentaire. Soit je pêche au spinner, soit je pêche au leurre souple, pas les deux!
En revanche, il m'arrive d'ajouter des jupes supplémentaires pour rendre l'ensemble plus volumineux, plus planant, et plus pêchant à la descente.

 

Le trailer de spinner est pour moi l'équivalent de l'attractant pour les leurres souples: c'est avant tout un complément. J'en positionne uniquement quand j'enchaine les "short bites" et les suivis jusqu'au bateau, celà n'apporte qu'un petit plus de réalisme mais ne représente pas un facteur déterminant pour moi.

Le spinnerbait reste à mon sens un leurre à imitation grossière que le poisson ne doit pas prendre le temps d'identifier, preuve en est les multiples attaques répétitives sur les palettes par les poissons peut enclins à saisir un spinner.

Mes trailers préférés restent ceux avec une queue de shad aux vibrations assez amples ou une double queue en demi lune (style Sandra) utilisée couramment sur les spinner à Musky.

Je pense toutefois qu'on utilise des jupes beaucoup trop courtes la plupart du temps, à mon sens  un vraie jupe de spinner doit également recouvrir l'hameçon chance éventuellement positionné, comme sur les Strike King que j'apprécie particulièrement pour leur rapport qualité/prix.

Je pêche au spinner en power fishing ultra rapide lors de déplacement en float entre 2 postes, parfois pour insister plus lentement sur un poste encombré, voire en falling sur les herbiers, etc….
J’utilise toujours un trailer en forme de shad avec un hameçon chance adapté à l’ensemble.

Pourquoi cette forme?  Je trouve qu’elle s’adapte très bien au spinner, que la queue souple ajoute un signal supplémentaire, du réalisme, et que l’hameçon chance se positionne à merveille dessus.

Comme shad, j’utilise différents modèles suivant la taille du spinner.

- Ecogear Grass Minnow pour les petits spinner (moins d’1/2oz)

- Berkley Powerbait Ripple Shad (en ayant pris soin de couper la tête avec les yeux avant) sur les spinnerbait moyens (entre 1/2oz et -1oz)

- Keitech Swing Fat Impact sur les gros spinner (1oz et plus) 

 


A mes yeux le trailer n'est pas essentiel, le spinner étant déja un leurre très agressif et émettant des signaux forts. Un soft dedans est noyé dans la "masse" de signaux, mais peut tout de même apporter un plus qui peut parfois faire la différence, surtout sur des poissons suiveurs ou "kissant" juste légèrement la jupe (perches, bass).

Ainsi, j'utilise en priorité des leurres souples de type grub pour des animations linéaires ( le long des berges, des souches ou des herbiers). Ils apportent des qualités vibratoires supplémentaires, et j'utilise souvent des coloris qui contrastent avec la couleur de la jupe, pour aider le poisson à cibler son attaque.

Je me sers aussi de worms ou toutes formes éffilées( trailers à spinner en fourche par exemple), surtout dans le cas de pêche en plein dans les bois morts où je dandine beaucoup le spinner, explorant chaque branche et chaque trouée (un peu comme avec un jig, mais plus rapide et agressif) en faisant heurter les branches, dandiner le creux d'une souche, etc...Les qualitées nageantes et tortillantes du worm apportant pour moi un "plus" dans ces conditons.

J'ai mis des trailers sur mes spinners de façon systématique pendant une saison, puis n'en ai plus mis du jour au lendemain, sans constater de différence flagrante! Pour avoir aussi fait de nombreux tests à deux pêcheurs, je suis désormais convaincu que le trailer n'apporte pas grand chose sur un spinnerbait à brochet. Ce leurre se suffit à lui-même et est assez complet dans les signaux qu'il émet.  

N'utilisant le spinnerbait que sur le brochet dans des endroits encombrés uniquement (nénuphars, branchages, etc...), j'ai dans l'idée que le trailer n'est pas très utile dans ces conditions. Un brochet posté attaquera surtout par aggrésivité et instinct de territorialité. Les signaux que le leurre envoie et le choc des palettes contre les obstacles suffisent à décider un brochet embusqué, le volume de la jupe et sa mobilité dans l'eau rendra l'ensemble plus vivant, mobile et réaliste.

En revanche, pour avoir essayé quelques trailers différents par le passé, je dois avouer que le trailer à spinner Keitech m'a apporté des résultats étonnants!
Bien que très fragile sur une pêche spécifique du brochet, son comportement sous l'eau est des plus séduisants.

Il ondule magnifiquement et n'offre aucune résistance qui pourrait géner l'équilibre du leurre. Alors oui, je m'en sers encore parfois, mais plus par fétichisme que par réelle convction... 

PRÉAMBULE



Cette technique de pêche partant à la base d’un montage à la simplicité déconcertante, se généralise depuis ces dernières années sous nos latitudes, en grande partie pour contrer une pression de pêche de plus en plus importante et un manque de réactivité des poissons face aux techniques et montages plus largement utilisés jusque là.

Cependant, ce montage simplissime il est vrai, se résume bien souvent pour la majorité des pêcheurs à un plomb, surmonté de un ou plusieurs hameçon sur lesquels sont enfilés de petits leurres souples, et destinés à une pêche plutôt lente à quasi statique. Erreur!



C’ est mal connaitre cette technique dans sa globalité et toutes les merveilleuses possibilités qu’elle nous offre, et c’est ce que nous allons essayer de voir ici, sans prétendre aborder toutes les subtilités, ni même toutes les applications possibles ( à chaque pêcheur sa façon de faire !).



LA BASE  DU MONTAGE




Initialement, ce montage est des plus basiques!
Dans l’ ordre :

- un fil ( nylon, fluorocarbone, tresse dans de très rares cas)

- un hameçon fixé par un noeud palomar à environ 50cm au dessus du plomb ( texan ou simple à œillet le plus souvent, de taille et forme adaptée au leurre)

- un lest, dont la taille, forme, poids et même composition (plomb, tungstène,...) varieront selon les paramètres habituels de la pêche : poisson ciblé, spot, fond, …





La seule difficulté technique du montage serait (et encore...) d'effectuer le noeud Palomar sur le l'hameçon. Si vous ne l'avez jamais fait, entrainez-vous une fois ou deux chez vous pour prendre le coup. Ensuite, c'est comme le vélo, on s'en souvient à vie ! Avant de faire le noeud, prévoyez la longeur souhaitée entre l'hameçon et le plomb.

Rien de plus simple donc ! Cependant, cette technique, si simple en apparence, recèle une foule de possibilités, variantes, et applications possibles qu’il est pour ainsi dire impossible de tout aborder ici. On se contentera donc des plus connues, utilisées, et reconnues, mais libre à vous de faire varier et évoluer vos propres montages drop shot!

LE MATÉRIEL


Le combo

Il sera adapté en fonction de l’action de pêche recherchée, car on peut tout aussi bien pêcher en L voir UL, ou en heavy drop shot avec de gros soft swimbait, canne X-Heavy et compagnie...
Un ensemble spinning est souvent utilisé pour cette pêche et de nombreux modèles spécifiques sont disponibles sur le marché. L'essentiel étant d'adapter son ensemble au poisson recherché et au coin de pêche (donc au poids du plomb, taille du leurre,etc...). Celui-ci devra être léger, pour ne pas vous fatiguer à animer votre leurre. Il devra être aussi ni trop raide ( pour ne pas soulever le plomb à chaque coup de scion), ni trop "nouille" pour ne pas perdre en sensibilté et nervosité. Préférez donc une canne autour de 2m / 2m20 avec une bonne sensibilité pour ressentir la moindre touche dans le blank ( les monobrins sont aussi très bien adaptées à cet usage).
Un ensemble casting peut toutefois être utilisé pour de longues sessions, des pêches plus lourdes, pour des raisons de confort et de précision de lancer.



Le fil

Classiquement, le corps de ligne varie du 18 au 30 centièmes dans la majorité des cas, néanmoins si vous recherchez spécifiquement de petits poissons en eau claire ( rockfishing par exemple ), ou que vous tentiez un poisson record en heavy drop-shot, dans ce cas, il convient d’ adapter le diamètre.

Le nylon est le plus souvent utilisé car il est peu couteux, et ne nécessite pas l'emploi d'un bas de ligne fluoro.



Cependant, si une touche de discrétion, de raideur et de sensibilité est nécessaire, ou encore en cas de spots encombrés avec des risques d’abrasion importants, le fluoro se montrera alors supérieur.

J'utilise pour ma part un Trilene (Berkley) dans beaucoup de situation car il est peu couteux, relativement discret sous l'eau et assez sensible.

Dans les cas extrêmes, on peut utiliser un fluorocarbonne encore plus discret sous l'eau, et plus fin ( Seaguar par exemple).







La tresse peut être envisageable ( rarement touefois ), sur des poissons pas trop difficiles et peu regardant, par eau trouble, ou sur des pêches nécessitant une sensibilité accrue (grande profondeur, vent,…).
On peut toutefois utiliser la tresse en corps de ligne, suivi d’un bas de ligne en fluorocarbone, mais en drop cela présente selon moi plusieurs défauts : tout d’abord, ce montage "consomme" pas mal de fil, et si il faut changer de taille d’hameçon en cours de pêche, ou lors d’une casse, il est nécessaire de tout remonter, et donc refaire un bas de ligne (fastidieux non ??) ; à moins de prévoir un très long bas de ligne, mais on perd alors les avantages du corps de ligne…
Deuxième point : en drop, on fait beaucoup de nœuds (hameçon, plombs,…) sources de faiblesse dans la ligne, et en rajouter un ne fera que rajouter des risques de casses supplémentaires.

Ici, pour la recherche du sandre en drop shot, Dietmar Isaiach utilise un combo casting, tresse ET fluoro, relié par un oeillet.

Le brochet, la bête noire du drop shot?



La finesse des matériaux utilisés pour ce montage rendent les prises accidentelles de brochets assez aléatoires, miraculeuses même...
On utilise ici en effet du fil assez fin car il doit être souple et discret.
Il est par conséquent peu résistant aux dents de brochets, et la coupe est parfois vite arrivée.
Ce n'est jamais agréable de penser qu'un brochet va repartir avec un piercing qu'il n'a pas voulu, pouvant mettre sa vie en danger.
Et vous allez devoir refaire tout un montage.





Il n'éxiste malheureusement pas de remède miracle, c'est un des rares défauts de cette technique.




Toutefois, si veux le pêcher spécifiquement avec ce montage, en toute sécurité, et en gardant une relative souplesse d'ensemble, la solution serait celle-ci (source : drop-shot.de) :




On emploie ici un acier tressé fixé par un sleeve, puis un fluorocarbone. Ce montge est très intéressant dans la mesure où on garde une certain souplesse d'ensemble, et l'emploi de ces matériaux permet une pêche en tout sécurité.

On peut néanmoins se demander s'il sera efficace sur des espèces plus "regardantes" ( sandre, blackbass) mais aussi par eau claire. A essayer toutefois!







Hameçons et armements

Le plus utilisé est un hameçon simple à œillet, de taille et forme adaptée au leurre utilisé.
Le leurre peut être enfilé sur l’ hameçon, ou bien juste piqué par son « nez ». La mobilité du leurre est alors plus importante, mais les ratés au ferrage parfois plus fréquents.
Concernant les formes « worms », la possibilité de monter le leurre en wacky drop shot est une combinaison carrément mortelle sur les perches notamment.



De même, pour les secteurs un peu encombrés, le leurre peut être monté sur un hameçon texan. Les fabricants ont d’ailleurs développé de touts petits hameçons texan (Fina,…) qui s’adapte même sur les petits leurres.

Egalement, pour des poissons tatillons qui prennent du bout des lèvres sans se piquer, il est possible de rajouter un stinger avec un petit triple situé plus en arrière du leurre, mais gare aux emmêlements lors de l’ animation !






Mosquito (Owner), RIG'N Hook (Owner) , Standout Hook

Quelques petites astuces : Pour fixer l’ hameçon, j’ utilise un nœud Palomar. Si l’ hameçon se retrouve tête en bas, il suffit de repasser le fil dans l’œillet et hop, c’est à l’ endroit !

A titre personnel, et après avoir été très réticent à les employer, j'utilise des hameçons de type Standout, et plus je m'en sers, plus je leur trouve des avantages!
Il est peu couteux (env. 4eur les 10) et de très bonne qualité. Techniquement, il est très bien pensé, puisqu'on peut être sûr que durant l'animation, le leurre se tiendra bien droit. De plus, le mouvement de balancier occasionné par la tension du fil fait que le leurre "sautille" mieux, l'animation est plus réactive, et la qualité de ferrage est également accrue.

Ici, un Fin's Fish monté sur un Standout Hook

Biensur, il est important de bien adapter la taille de son hameçon à la taille du leurre, et au poisson recherché.  En règle générale, un hameçon numero 6 à 1 peut être adapté pour la perche, les tailles allant de 2 à 5/0 seront employées pour la recherche du sandre et du blackbass.

Différentes formes de plombs

La plombée terminale tient pour cette technique un rôle primordial, à tel point que tout un article pourrait lui être dédié.
Son choix est tout aussi important que celui du ou des leurres. Ce choix est issu d’une foule de données, tel que la profondeur, le courant, le poisson ciblé, le leurre utilisé, la nature du fond, mais surtout de l’ action de pêche souhaité.
Les plombs destinés à cette pêche disposent d'un oeillet qui "pince" le fil, et permet de régler la distance entre le plomb et l'hameçon en cours de pêche!

En effet, comme nous le verrons plus loin, le drop shot est une technique aux multiples possibilités de présentation. On peut choisir une recherche active et décollée du fond, comme vouloir faire du surplace sur un poste clef, pendant plusieurs minutes, sans que le leurre ne parcoure le moindre centimètre.





D’ ou l’ importance d’une plombée adaptée, qui aidera a mieux coller à l’ action de pêche voulue : un plomb de base plate et conique, assez lourd permettra par exemple de rester longtemps au même endroit, tandis qu’ à l’ inverse, un long plomb fin et léger permettra une recherche plus active (et limitera également les accrocs du plomb dans les obstacles).

A noter aussi qu'à poids égal, un plomb effilé sera plus difficile à soulever du fait de sa position horizontale sur le fond.





On peut donc dégager les grande formes telles que :

Cylindriques : pêche plutôt rapide, et surtout limite les accrocs liés au plomb qui se coince dans les rochers, ou entre deux branches. Notez qu'il glisse parfaitement entre les algues et herbiers.
Rondes : Classique et polyvalente, selon le poids l’ action sera rapide ou au contraire, il est possible de bloquer le plomb sur le fond. Attention toutefois si il y a du courant, le plomb peut avoir tendance à rouler (et se coincer facilement), surtout si la ligne n’ est pas bien tendue.
Pyramidales/coniques : ces formes sont intéressantes quand on cherche à stabiliser un leurre sur un spot précis, et qu’ on ne souhaite pas que le plomb bouge (ou du moins pas trop). Cette forme à plus tendance à coller au fond.



Bouncing Betty (Luhr Jensen) : Il s’agit de plombs recouvert de caoutchouc, ce qui les rend plus silencieux et discrets lors de pêche sur fonds durs et poissons timides. En effet, dans des conditions extrêmes (eau claire, fond rocailleux, poissons apathyques par exemple), le bruit du plomb tapant les cailloux peut leur faire fermer définitivement le bec...
Néanmoins, dans de nombreuses autres occasion, j'ai plûtot constaté que le bruit du plomb glissant dans les herbes, le petit cliquetits du plomb tapant les caillous, et le frottement du lest sur le sable avait plutot tendance à attirer la curiosté et l'attention des prédateurs.




Voici pour les formes principales rencontrées. Il existe encore une infinité de variantes, telles que les chapelets de plombs ajustables, la chevrotine pincée au bout du fil,…de même si vous recherchez une action précise, rien ne vous empêche d’ utiliser, voir de mouler une forme de plomb spécifique ( A quand le plomb châtaigne pour surfcasting pour pêcher en heavy drop-shot au milieu des fleuves ??).



Enfin, il est à préciser que le plomb est un materieaux polluant, et quand des conditions où la perte de ce lest est élevée, l'utilisation d'un lest en tungstène est recommandée.

Ce dernier ne pollue pas, est plus dense que le plomb (donc plus petit à poids égal) et aussi plus sensible, ce qui vous aidera à mieux determiner la nature du fond par exemple.

On en trouve facilement chez Reins, Kanji, River2sea,...



Les leurres

En drop shot, selon la réglementation locale, il y a la possibilité de mettre plusieurs leurres à différent niveaux avant le plomb.
De la même manière, il est possible de remplacer l’ habituel plomb terminal par un autre leurre souple plus plombé, un jig, une jigging spoon…laisser faire votre imagination !
Mais attention, selon le leurre choisi, cela modifiera la présentation originale du drop shot, en ralentissant la descente, en imprimant des mouvements non voulus, ou encore en glissant trop sur le fond…
Cette pêche à plusieurs leurres est selon moi réellement intéressante lors de pêche en grande profondeur (lac de barrage par exemple) quand on n’ arrive pas à localiser précisément la profondeur de tenue des poissons : collés au fond, décollé de celui-ci, ou franchement en pleine eau.
Une fois la bonne hauteur d’eau trouvée, il est à mon sens plus confortable, et donc plus efficace, de ne se concentrer sur l’ animation que d’un seul leurre, mais cela n’ est que mon propre ressenti.

Concernant les leurres en eux même, la liste est bien trop longue. Pratiquement toutes les formes peuvent être utilisées selon l’action et le poisson recherché ! Privilégiez toutefois des plastiques plutôt mous et tendre, bien salés et/ou aromatisés, qui permettent des animations minimalistes et favorisent une bonne prise en bouche.

Un petit panel de mes grands classiques :

On pourrait en citer bien d'autres: chez Illex ( la gamme Gambit notamment ), la gamme Pafex (Samel,Saron,...), la gamme AMS pour le sandre, Delalande aussi propose des produits adaptés, Berkley (la gamme Gulp!), Megabass biensûr ( E-Ba, Hazedong,...), etc, etc, etc...
 


A noter aussi que dans certains cas où les poissons sont tatillons, on enregistre de nombreuses "short bites" ( ou "kiss bites", touche ou le poisson ne prend que le bout du leurre). Pensez alors à bien rendre la main une fois la touche enregistrée, puis ferrer. Dans ces condtions, l'utilisation de leurres salés et/ou aromatisés est très importante. Autant j'ai un doute sur la capacité des attractant à réellement "attirer" le poisson ( ça n'engage que moi !), autant je suis convaincu que le poisson aura tendance à mieux gober le leurre ou à le garder plus longtemps en bouche si celui-ci a un goùt qui lui semble naturel.
Autre alternative pour les touche manquées, notamment sur les worms dépassant les 4", essayer de les piquer en travers du corps, façon wacky. Peu de poissons y résistent !


Live Impact 4" ( Keitech ), monté wacky




ACTION DE PÊCHE

Plus qu’ une action de pêche bien précise, avec une animation donnée, il en existe autant qu’ il existe de pêcheurs.
Il est évident qu’ avec tant de paramètres différents (plombs, leurre, poisson ciblé….), l’ action de pêche s’en ressentira. Aussi, il me paraît plus efficace d’ en aborder quelques unes, qui vous aideront à vous donner je l’ espère, des idées d’innovation.

Drop-shot léger sur les bordures




J’ utilise beaucoup cette technique pour pêcher les perches calés dans les trous de bordures de mes quais bétonnées, et qui se contentent de zieuter de loin tous les hardbaits.

Le plomb est léger, un petit leurre d’ action plus ou moins lente suivant la saison, et hop, un petit lancer contre la bordure, et on shake ça frénétiquement tout en avançant pas trop trop vite.

Un rocher plus gros que les autres, un trou dans le quai ? L’ avantage du drop, c’ est qu’ il permet d’ insister lourdement devant ce type de poste jusqu’ à ce que le poisson sorte de son trou et « pète les plombs ».

J’ utilise également beaucoup cette façon de faire en rockfishing, et là, c’est aspiration garantie devant chaque dessous de rocher !





Notre sympathique collègue allemand quant à lui a localisé un banc de perche le long du quai, sous un pont (classique) et s'en donne à coeur joie (même si c'est du pin's...). Achtung!!

Drop-shot lent ou immobilisé sur des structures plus profondes

En utilisant une plombée plus lourde et de forme adaptée, il est possible de pêcher sur place, par exemple au niveau d’une structure (arbre mort, proue de péniche, cassure, remou,…). Particulièrement efficace en fleuve sur le sandre, une fois ces derniers localisés, elle peut ê tre intéressante également pour pêcher au cœur d’un arbre mort, en étang ou lac notamment, à la recherche de ses occupants calés au milieu du cover pour peu que l’ on ai pris soin d ‘utiliser un hameçon texan.


J'ai obtenu des résultats bien au delà de mes espérances en pêchant de la sorte dans un étang irlandais profond de 2m environ, très trouble, et envahi d'herbiers et d'algues près du fond (même un montage texan, un jig ou un spinner ne passaient sans ramener d'herbe filandreuse).
Les autres pêcheurs à mes cotés pêchaient avec des montages classiques ( tête plombée ) et pêchaient bien trop vite pour les poissons et ramenaient trop d'herbiers.
La seule solution était le drop shot, même du bord. Un plomb de forme allongée ( pour ne pas ramener d'herbe), un hameçon situé à 50cm environ au dessus, un leurre supportant des animation très lente, voire minimaliste, et c'était le carton.


                                                                                                                     Un Hog Impact (Keitech) animé près du fond       


En effet, le montage drop shot est parfois la seule solution pour pêcher efficacement des postes difficiles.



Pêche rapide décollée du fond

On peut aussi tout à faut utiliser le montage drop shot pour peigner une surface large (pleine eau, plage en pente douce), de la même manière que la tirette qui a eu ses heures de gloire, de manière à présenter un leurre décollé du fond. L’utilisation du montage drop permet de garder une hauteur de leurre toujours constante.
J’ utilise pour ce cas de figure des leurres plutôt nageants (shad, grub,…) et des plombs qui accrochent peu (cylindrique,…).On a également l’ avantage de pouvoir parfaitement lire le fond, repérer d’éventuelles cassures,…


Voici mes principales utilisation de ce montage, mais elle ne représentent qu’ une infime partie de toutes les possibilité de cette formidable technique.

Pour résumer, en règle générale, ce montage n'est pas vraiment fait pour la prospection rapide (powerfishing), et sera plûtot destiné aux pêches lentes, près du fond. Par conséquent, il est important de privilégier les postes où on aura de bonnes chances de trouver les carnassiers embusqués.


Kick Trick 3" ( Reins ), en watermelon, valeur sûre pour la perche...


LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU MONTAGE DROP SHOT

Nous l'avons vu, ce montage diabolique présente de nombreux avantages :

- possibilité de pêcher lentement sur des postes marqués, même en présence de courant, remous, algues et herbiers
- seule technique capable de pouvoir présenter un leurre sur place une fois lancé
- possibilité de séduire un poisson même apathyque. Ces derniers ne refuseront pas une proie facile.
- grande faculté d'adaptation aux variations de profondeur
- risques de raccrocs limités ( si on adapte bien le type de plomb et d'hameçon au coin pêché)
- capable de séduire tous les carnassiers
- montage peu couteux ( surtout en nylon )

Quelques inconvénients toutefois...

- pêche plûtot lente
- montage peu adapté à la pêche du brochet
- Technique qui "consomme" du fil ( changement de montage après abrasion, changement de taille d'hameçon,...)
- nécessite d'avoir localisé le poisson

CONCLUSION

Voilà, vous en savez peut être un peu plus sur ce fameux montage.
Si les résultats ne se font pas sentir, ne désepérez pas!! J'ai aussi pris des capots mémorables en pêchant de la sorte quand j'essayai cette technique. La première erreur selon moi, est de vouloir pêcher trop vite, et de soulever le plomb. Prenez votre temps, mettez un baladeur sur les oreilles en restant concentré, animez votre leurre par quelques coups de scion, juste en prenant contact avec le plomb, puis remenez sur 50cm, etc,...
Autre petit conseil, n'hésitez pas à changer de leurre régulièrement si vous n'avez pas de touche. Il arrive parfois qu'il n'y ait pas de touche, puis après avoir changé de leurre ou de présentation (nose hook, wacky,...) , de capturer un poisson au lancer suivant.

En tout cas, si vous recherchez une présentation finesse, que vous vous trouvez face à des poissons complètement amorphes, ou encore que vous recherchez une présentation totalement différente pour surprendre des poissons habitués à des présentations plus classiques, alors ce montage pourrait vous rapporter gros, très gros…



Par Renaud P. et Nicolas T.

Je vais parler d’un leurre que je sors en premier lorsqu’il s’agit de traquer le black bass, d’un leurre dont les débutants utilisent le nom pour désigner un worm, d'un étrange cigare qui fait pourtant merveille... ( NDW: Il n'y a pas de fumee sans feu!) Vous l’aurez reconnu, il s’agit du Senko de Gary Yamamoto. Un leurre dont la renommée a fait le tour du monde, dont l’efficacité n’est plus à démontrer mais qui pourtant est de moins en moins utilisé, délaissé pour des worms concurrents.



Serait-il devenu moins efficace que les nouveautés actuelles ? Ce leurre ne doit-il son succès qu’a un effet de mode ?
Je vais essayer de vous montrer pourquoi ma réponse à ces deux questions est non !
Crée aux alentour des années 1990, il a tout d’abord eu du mal à s’imposer. En effet, son aspect n’est pas très attirant et il semble, de prime abord, identique à un quelconque worm. Cependant aux vues du succès qu’il a rencontré, notamment lors de victoire grâce au Senko dans des compétitions américaines très réputées, il s’est petit a petit répandu dans les boites des bassers et s’est finalement imposé comme LE leurre a black bass.



Mais pourquoi est-il si efficace ? Quelle est la différence avec les autres worm ?
Pour commencer, parlons déjà des worms en général.



Leur principal avantage est la variété de montages possibles. Que ce soit en texan, en weightless, en wacky, en carolina, en drop shot, en shaky, en trailer de jig, etc. un worm peut tout faire ! Ces leurres pourront captiver les blacks bass et même les perches, les sandres, voir les brochets, dans n’importe quelle conditions, suivant le montage utilisé.
Leur nage virevoltante se déclenche à la moindre tiré et de façon aléatoire, elle ne peut qu’intriguer nos amis aquatiques.
Mais qu’est-ce que le Senko peut bien posséder pour le rendre si différent, si efficace ?
C’est simple, c’est la texture de ce leurre. C’est la même que celle utilisé pour l’ensemble de la gamme Gary Yamamoto. Sa plus grande particularité est sa densité.
C’est le leurre souple et le plus dense que je connaisse, ce qui est un énorme avantage. Cela va lui permettre de couler rapidement, ce qui, combiné à la souplesse de sa texture, va provoquer un frétillement de sa queue irrésistible. De plus, cela va grandement faciliter son utilisation en weightless. Les distances de lancés sont surprenantes pour son poids. De plus, le skipping va être facilité, ce qui est un avantage lorsque l’on sait a quel point le black bass est un poisson qui se plait au milieu des postes les plus encombrés.
Cette densité est obtenue grâce à l’utilisation de sel incorporé dans la matière du leurre. Ce qui lui apporte un autre avantage : un goût. Certains pensent que l’odeur d’un leurre va jouer un rôle dans son efficacité, ce n’est pas vraiment mon cas. Cependant je suis persuadé, de par mon expérience, qu’un leurre parfumé est gardé beaucoup plus longtemps en bouche. C’est la encore un avantage important qui permettra de diminuer les loupés au ferrage.

Le matériel

Le matériel idéal sera composé d’un ensemble léger et surtout sensible. Préférez également une canne extra fast, qui vous permettra de mieux contrôler votre leurre et d’assurer des ferrages efficaces. La puissance de la canne sera M ou MH selon le montage employé.
Spinning ou casting ?
En théorie on associe le weightless avec spinning, mais un Senko de bonne taille est lourd et se lance bien, même en casting (à condition de bien maitriser cette technique). Le choix se fera donc en fonction des gouts de chacun ! Pour les autres montages (texan, carolina…), là encore il peut y avoir débat ! Je pense personnellement que l’essentiel est de se faire plaisir donc choisissez la technique qui vous convient le mieux. Il faut cependant prendre en compte que c’est une pêche ou l’on est souvent amené à effectuer des lancers précis, discret, en pitiching (lancer sous la canne). Il faudra aussi maitriser le skipping (lancer en ricochet) pour pouvoir envoyer votre leurre sous les frondaisons sans vous prendre dans les branches. Préférez le spinning si vous ne maitrisez pas ces lancers plutôt difficiles à réaliser avec un ensemble casting.
Pour disposer d’une bonne sensibilité, la tresse est pour moi indispensable, une résistance de 20 lbs sera un bon compromis pour assurer l’extraction du black-bass de son poste et une certaine résistance a l’abrasion, qui pourrait vous faire défaut sur des tresses plus fines. Par contre le bass a une bonne vue et la tresse aura tôt fait de l’alerter, il faut donc utiliser un bas de ligne. Le matériau le plus efficace dans ce rôle est le fluorocarbone, à la fois discret et résistant à l’abrasion. Un diamètre compris entre 30 et 45 centièmes selon l’encombrement du poste sera un bon compromis.
Pour leurrer le black-bass, préférez les grandes tailles de Senko qui sont pour moi les plus efficaces. La nage pendant la coulée est plus attractive, le frétillement de la queue plus important. De plus, les spécialistes du bass savent que ce poisson est un vrai glouton, et qu’il se jettera allégrement sur des proies parfois plus grosses que lui. La version en 5’’ me semble idéale. Il existe également des versions en 6’’ et même en 7’’ que je n’ai malheureusement jamais essayé. Nul doute qu'elles sont elles aussi très efficaces.
La gamme de coloris est énorme :



Personnellement, pour ce leurre, je n’attache pas beaucoup d’importance au coloris, j’ai pris du poisson avec tous les coloris que j’ai essayé. J’ai cependant un coloris fétiche, qui m’a permis la capture de mes plus grosses prises, il s’agit du Watermelon Red.



Pour les lests, dans un souci de protection de l’environnement, préférez le tungsten. Bien que plus cher, il est beaucoup moins nocif que le plomb. Faites un effort pour préservez la qualité de l’eau!
Les hameçons utilisés seront des texans. Préférez des wide gap, c'est-à-dire à grande ouverture, ils permettront un ferrage plus efficace. Choisissez une taille entre 3/0 et 5/0. La qualité devra être au rendez vous, sinon, attendez vous à des ferrages trop difficiles et beaucoup de ratés. J’utilise personnellement et avec bonheur les hameçons de la marque VMC ou Gamakatsku.

Maintenant comment s’en servir ?
Pour commencer, il faut choisir un montage. En fonction de la profondeur du poste, de l’activité des poissons et de l’encombrement, il va falloir sélectionner le montage qui va permettre de donner à son leurre la nage la plus intéressante a la hauteur d’eau souhaitée.
Détaillons un peu les différents types de montage que j’utilise le plus souvent pour ce type de leurre, dans ma traque du black bass.

Le montage texan



C’est un montage ou leurre sera monté sur un hameçon texan, ce qui lui permettra de pouvoir se faufiler au milieu des branches, herbiers et autres obstacles. Sur la ligne, sera placé un plomb balle coulissant, qui lui permettra d’atteindre le fond plus rapidement. Le poids de ce plomb sera adapté à la profondeur du poste. On pourra éventuellement placer une perle de couleur coulissante entre le plomb et l’hameçon, pour ajouter un signal supplémentaire et pour protéger le nœud.
L’avantage de ce type de montage est de pouvoir pêcher près du fond, à des profondeurs très variées.
Si j’avais un conseil à donner pour la confection de ce type de montage, c’est d’essayer de toujours utilisé un lest le plus léger possible selon les conditions rencontrées. Plus la descente du leurre sera lente, moins elle sera bridée, plus il sera efficace. Généralement on utilise un gramme de lest par mètre de profondeur. J’ai souvent pour habitude de descendre encore en grammage, l’animation sera alors ralentie, sans doute plus ennuyeuse pour le pêcheur, mais pas pour le poisson !
L’animation est simple, il s’agit de laisser le leurre couler jusqu’au contact du fond, en gardant une bannière suffisamment détendu pour ne pas trop brider la nage et suffisamment tendue pour conserver une bonne détection des touches. C’est un compromis qu’il vous faudra trouver.
Ensuite il faudra effectuer des tirées, plus ou moins amples, plus ou moins saccadées en fonction de l’activité des poissons. La encore, pendant les animations, bien veiller à conserver une bannière ni trop tendue ni trop molle, nul doute que les pêcheurs de truite au toc comprendront de quoi je veux parler.
Les animations seront ponctuées de pauses, pouvant être très longues suivant les conditions.

Le montage carolina



C’est un montage qui ressemble beaucoup au montage texan, mais ou la course du plomb coulissant est bloquée a une distance variable, de 30 a 70cm du leurre. C’est une méthode très intéressante car elle permet de présenter un leurre prés du fond, tout comme le montage texan, tout en préservant l’effet planant, tant efficace. La encore on pourra, si on le souhaite, placer une perle entre la balle et le nœud.
Par contre le problème est la difficulté a ressentir les touches, attendez vous a de nombreux ratés…Le principe à appliquer : Plus vous éloignez votre point de blocage du plomb du leurre, plus vous le rendez attrayant, au détriment de la détection de la touche. Plus vous rapprochez ce point de blocage du leurre, plus la nage sera bridée, moins efficace, par contre les touches seront-elles beaucoup mieux ressenties.
C’est donc un compromis qu’il vous faudra trouver, à adapter suivant la méfiance des poissons. C’est un montage plus technique que le montage texan, qui nécessite pour être efficace un matériel plus sensible et donc plus haut de gamme. Le bon réglage de la plombée, la bonne détection des touches, nécessite une certaine expérience, je préconise donc au débutant l’utilisation du montage texan pour recherchez les bass en profondeurs. Le carolina sera employé lorsque le texan sera bien maitrisé.
La encore, il vaut mieux éviter de trop chargé en plombée, de façon à ne pas entraver la nage de notre leurre. Le poids du lest sera déterminé de la même façon que celle décrite pour le montage texan.
L’animation sera semblable à celle effectuée avec un montage texan, à une différence près : La bannière devra être maintenu plus tendue. En effet les touches étant plus difficiles à ressentir et le bridage du leurre lié a la bannière trop tendu étant limité par le bas de ligne, on évitera absolument les bannières détendues.

Le montage texan weigthless



Voila pour moi le montage le plus adapté a ce leurre et surtout celui avec lequel je prends le plus de plaisir !
C’est le même principe que pour le montage texan classique sauf qu’ici, aucun lest ne sera placé sur la ligne. Cela permettra au leurre d’avoir un effet le plus planant possible. Ce type de montage sera logiquement réservé aux faibles profondeurs.
Les animations seront ici plus variées que lors des précédents montages !
Ma préférée, à réserver pour les journées chaudes et lors de périodes d’activité des poissons, est une animation rapide, juste sous la surface. Une alternance de petits jerks, un peu comme l’on animerait un stickbait en surface. C’est une animation qui n’aura pas son pareil lorsque les bass se contentent de suivre les leurres de surface traditionnels sans attaquer.
Une autre façon d’animer sera en dent de scie, une alternance de tirées entrecoupées de pauses. C’est l’animation classique que j’effectue la plupart du temps et qui se révèle souvent très efficace.
La dernière sera le dead-sticking (ou do-nothing). Bien souvent, les black bass réagissent mieux aux animations minimalistes, une légère secousse suffit à rendre un leurre très prenant. Cette animation est l’extrapolation de cette approche et ca marche ! C’est très simple : on lance, on tend la bannière et on ne fait plus rien pendant 30 secondes, 2 minutes, voir beaucoup plus longtemps ! Ca peut paraitre étonnant, mais ca marche ! On pourra également l’agrémenter de légères vibrations qui décideront le poisson hésitant. C’est une animation peut employée, mais très efficace lorsque les bass sont tatillons. Pêcher l’eau de cette façon se révélera trop laborieux, réservez cette technique aux postes prometteurs qui n’ont rien donné avec une animation classique.

Le ferrage

Un point important de cette pêche ! Le débutant perdra beaucoup de poissons au ferrage, mais une fois celui-ci maitrisé, il n’en ratera que très peu par rapport a d’autres techniques.
Le secret ? Retarder le ferrage. Il ne faut pas ferrer à la touche mais 1 ou 2 secondes après. Le leurre gavé de sel, est gardé en bouche par le poisson, ne soyez donc pas trop pressé ! A la touche attendez un peu, en donnant du mou a votre ligne, le poisson ne doit pas ressentir de tension dans la ligne, cela lui ferait recracher votre leurre. Ensuite lâchez-vous ! La pointe de votre leurre étant piqué dans le leurre, conjugué à la dureté du cartilage de la bouche des black bass, il faut ferrer fort !
Voila les méthodes que j’utilise régulièrement et que je commence à maitriser. Cette liste n’est évidement pas exhaustive ! J’espère simplement vous avoir donnez des bases pour appréhender la pêche au worm, maintenant a vous de vous faire votre propre opinion et de trouvez les méthodes les plus efficaces dans les conditions que vous rencontrez.
Par exemple, je n’ai pas développé le montage en shaky head car je n’ai pas encore suffisamment d’expérience pour vous en parler, mais à mon avis cette technique est diaboliquement efficace !
Je ne vous ai pas parlé non plus du montage en wacky worming bien qu’il soit très efficace également. En effet les Senko n’étant pas très solides, ils ne feront qu’un ou deux poisson s’ils sont montés en wacky, ce qui revient vite cher. D’autres worms moins chers peuvent effectuer le travail aussi bien, lorsqu’ils sont montés sur un hameçon lesté.

J’aimerais aussi attirer votre attention sur le reste de la gamme leurre souple de Gary Yamamoto. De nombreux modèles sont disponible tels que des créatures, des écrevisses, des shad… et tous sont constitués de la même matière, ce qui les rend tout aussi efficaces !

A noter aussi pour cette année, l’élargissement de la gamme des worms :
De nouveaux coloris avec une version "bi-ton" ainsi qu’une version "laminate"



Une version Prosenko, en 5’’, plus fine, plus légère, dotée d’une queue très mobile. Il sera plutôt employé sur des montages Shaky head, et répondra sans doute très bien à la moindre secousse.



Et aussi l’apparition du fat senko en 3’’ qui est un senko plus court, mais plus large. De par sa taille, il devrait être très intéressant pour la perche et aussi le sandre.



A essayer !

Vous pouvez vous procurer la gamme Senko sur

Par Alex P.

On peut trouver sur internet des boutiques proposant le materiel nécessaire pour fabriquer ses leurres souples ( Bricoleurre.com notemment ), et pour cela, nulle besoin d'être un as du bricolage ( si j'y arrive, vous serez très nombreux à y arriver... )!

Pour cela, il vous suffit d'un micro-onde, ou d'une casserole usagée, un récipient pour fabriquer son moule et biensur les produits nécessaires à la fabrication de ces leurres, à savoir : du silicone RTV avec son catalyseur ( qui sert de durcisseur pour le silicone), du plastique (ou appelé plastileurre), et du colorant pour le plastileurre. Ensuite libre à vous d'y ajouter des paillettes, des aromes, un rattle ( petite bulle contenant des billes qui s'entrechoquent ), etc... Les possibilités de création sont presque infinies. D'autant que vous avez la possibilité de faire l'empreinte de votre moule ( le master) avec une sorte de pâte à modeler (appelée plastiline), pour faire un leurre très personnel dont vous aurez modelé la forme!

Vous pourrez donc pêcher avec des leurres de votre confection, et après l'investissement initial, réaliser de fortes économies!

EXEMPLE DE REALISATION

Après avoir positionné deux shads sur le dos, avec une petite pointe de colle, au fond d'un récipient PVC, je prépare le silicone RTV avec son catalyseur ( celui-ci doit être dosé entre 2% et 5% ).



Je dois donc calculer la quantité de silicone necessaire pour bien recouvrir les deux leurres qui me servent de modèle. Mon récipient mesurant 13cm de long, sur 9cm de large, j'ai calculé qu'il me faudrait aussi 3cm de hauteur pour bien recouvir les shads, soit 13 x 9 x 3 = environ 350cl de silicone !
Pour le catalyseur, je calcule 4% de 350cl, 0,04 x 350 = 14cl
Rien de bien complexe...
On peut également rajouter un peu d'huile de silicone, pour être sûr que le moule soit dépourvu de bulles, et soit plus souple pour faciliter le démoulage.



Il ne reste plus qu'à bien mélanger, puis recouvrir les leurres délicatement et laisser le silicone se durcir une bonne nuit.



Le lendemain matin, enveler délicatement le silicone durci du récipient PVC, et enveler le ou les leurres qui ont servi d'empreinte. Ca y est, ça va être l'heure de couler !!!



Il est préférable de faire fondre son plastileurre en exterieur, ou du moins dans un endroit bien aéré, car les vapeurs s'en dégageant son assez noséabondes et nocives.
Faites fondre le plastileurre dans une casserole, ou au micro-onde dans un récipient adéquat. Une fois le plastique devenu transparant ( bien le surveiller afin qu'il ne jaunisse pas en chauffant ), ajoutez-y le ou les colorant,en poudre pour des couleurs opaques, liquides pour des couleurs translucides, les paillettes, aromes,...



Une fois le plastileurre bien fluide, faites le couler dans le moule, en vous assurant que celui remplisse bien, au besoin, ecartez avec précaution les fentes pour que le plastique coule mieux.



Attendez que le plastique soit froid et durci pour démouler délicatement, puis plongez-le dans l'eau froide.
Coupez l'excédent de coulure au ciseau et voila !




D'autres exemples de réalisations sont exposées à l'atelier des "bricoleurres".

ASTUCES ET FINITIONS

Leurre bicolore

Il est possible de mouler un leurre bicolore ( chartreuse queue rouge pas exemple ), pour cela il suffit juste d'avoir deux coloris de plastileurre fondu, et de le couler assez vite dans le moule à l'anoit voulu. La jonction se fait très bien, sans bulles ou faiblesse, ni dégradé ( essai réalisé avec les colorants en poudre).




Finition du leurre et excédents de coulure

Une fois le leurre démoulé, vous devrez enlever l'excédent de plastileurre au ciseau, puis pour une finition plus "propre", vous pouver faire fondre avec précaution au briquet  les imperfections, pour les aplanir sur une surface plate pour une finition plus soignée.

Leurre préfendu et montage téxan

Si sur certaines de vos creations vous tenez vraiment à avoir une fente sur le dos du leurre, pour faciliter l'utilisation d'un montage texan et ainsi le rendre "weedless", vous pouvez par exemple couleur le plastileurre à ras du moule. Celui-ci se retractant légérement en refoidissant, vous obtiendrez une fente sur le dos du leurre !